西安商務夾克查閱相關資料顯示牛仔藍牛仔褲的曆史可以追溯到19世紀60年代的意大利——如果不是更早的話——他們是朱塞佩·加裏波迪軍隊製服的一部分。從那以後，粗獷的下裝就再也沒有過時過，隨著時間的推移，它們一直延伸到上半身，被瑪麗蓮·夢露和萬寶路人這樣的標誌性人物打動著。今天的牛仔夾克沉浸在美式風格中，散發出一種強烈的個人主義感，但它花了幾十年才確立自己作為時尚支柱的地位。

早期

也許並不奇怪，牛仔夾克最初是作為一件實用的工作外套出現的。大約在1905年，美國牛仔褲製造商列維·施特勞斯（Levi Strauss）和公司推出了“列維襯衫”（Levi Blouse），這是一種外套襯衫，旨在作為工作褲的伴侶。最初的型號被稱為506，以重9盎司的牛仔布為特色。到1938年，這件上衣被正式重新縫製成一件“夾克”，施特勞斯在1947年生產了六種版本的夾克，並做了一些小的增加和變化。

美國崛起

20世紀40年代末和50年代，隨著施特勞斯在其西風係列中引入輕質外套，牛仔夾克從工作服轉變為日常服裝。盡管Levi's在40年代末首次推出了一款女式牛仔夾克，但在50年代的一次拍照中，一件穿著瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的牛仔外套讓這件衣服成為了主流女性的時尚——將這件夾克固定為男女通用的主打單品。對於男性來說，詹姆斯·迪恩（James Dean）等偶像人物幫助人們將牛仔夾克與個人主義聯係在一起。到了1962年，列維決定在最新牛仔夾克上采用雙胸口袋。後來，嬉皮文化嚐試了從剪羊毛襯裏到無袖牛仔夾克的一切。

20世紀70年代至90年代

電影中捕捉到的摩托和卡車司機文化將牛仔夾克貫穿了60年代末和70年代，隨著羅伯特·雷德福德和丹尼斯·霍珀這樣的人物在《小浮士德和大哈爾西》和《逍遙騎士》等電影中大放異彩。像黛比·哈裏和麥當娜這樣的音樂家在20世紀80年代和90年代早期幫助保持了這種風格的流行。80年代的前衛美學包括修身和朋克風格的釘子或補丁；90年代，淺色的石洗風格，超大的剪裁和大膽的刺繡或亮片的添加統治了牛仔場景。

晚年生活

從上世紀90年代末到奧格特的頭十年，工廠生產的劣質牛仔給穿著者帶來了無憂無慮的氛圍。盡管之前受到嘲笑，但牛仔上的牛仔——上下洗的對比——在10年代重新成為人們關注的焦點，10年代的時尚人士繼續嚐試各種風格的搭配，從帶有長裙的淺洗短款夾克到帶有花呢背心和領帶的深色牛仔外套。